2013年1月14日月曜日

プラリペアとは?その2

みなさん、プラリペアがお好きみたいなので「プラリペアとは?その2」です。

このプラリペアは工作が趣味なら絶対に持っていたほうがいいアイテムの一つです。残念ながら本家本元はお値段が高いのでここぞという時にしか使えませんが(^^;)、普段使いなら100均スカルプチュアで十分です。

プラリペアで一番大事なものはこの容器とニードル。初心者はケチってリキッドを十分に入れないミスを犯したり(私)しますが、リキッドは満タンに入れてください。リキッドも100円ショップ品があるんで、今はケチろうとは思いませんが(^^;)。使い勝手は最高。これのために本物を買う必要有りです。


100均のスカルプチュアのパウダーは粒子が細かいため若干使いにくいですが、使えないわけではありません。ちなみに私は混ぜて使っていたりします(^^;)。

さて、今日のお題はこれ。


とある充電器のアダプタです。私はUSB Aのメス出しがしたいのにちょうどいいものが標準でありませんでした。そこでAU用のアダプタを改造します。

まずは分解。


と、いきなりねじ用のボスに亀裂が・・・。ネジにオイルを塗って、軽く閉めた後、亀裂部分にプラリペアです。


今回は隠れる部分なので大胆に塗りつけます。数時間後にネジを外せば亀裂の修復は終了。


本体の方はauのコネクタを外して、どこからか外してきたUSB Aのメスコネクタをハンドクランプで固定して、プラリペアを流し込みます。

ちなみにこのUSBコネクタは基板に刺さっていたんですが、すでに切り取ってしまった4箇所の爪と4つの端子がはんだづけされていました。ここで役に立つのがホットブロアーです。今回は登場しませんが、基板をホットブロアーで温めてハンダを溶かし、一気に抜き取ります。ちなみに最近は鉛フリー化が進んできてハンダがなかなか溶けません。その場合には鉛入りのハンダで増しハンダをしておきます。

ということで完成品が上から二番目の写真となるわけですが、もう少しこるならUSBコネクタの隙間はホットボンドで埋めてもいいかな。

硬化時間が早いのと、もとのプラスチックとがっちり一体化するのがいいです。
やっぱり便利だ、プラリペア!(厳密には違うけど(笑)。)

追記1
ってことで、ホットボンドで埋めてみました。本来なら黒がいいですが、家になかったので透明で。他人用なら黒を買ってきて処理するところです。
で、写真にも写っていますが、温調できるホットナイフで面を整えて出来上がりです。


ちなみにこのこて先は自作です。銅棒と銅板を買ってきて、銀ろうでろう付けです。レザークラフト処女作でも真鍮をろう付けしましたが、ろう付けも面白い題材ですよね。うーん、写真だと実物より粗が目立つなあ・・・。


2013年1月4日金曜日

USB-DACとは?

私の持論は、大事なのは入出力のポイント、
もう少しいうと、対象物が外部と接する部分だと思っています。

例えばゲームなら、コントローラー
車なら、タイヤ
オーディオなら、スピーカー、またはヘッドホン
です。

もちろん、いくら入出力のポイントが大事と言っても対象物そのものがどうしようもない場合には、何をしてもどうしようもないのは当たり前ですが・・・。

ってことで、ゲームならneGT-USBなるものを作ったりしているわけで、オーディオならETYMOTIC RESEARCH社のER-4Sや、AKGのK702なんかを使ってます。

DAPはKENWOODのMedia Keg MG-G708を使ってます。iPod 5Gはカメラ及びアプリを楽しむために買ったので今のところそれ専用です。ちなみにiPodのDAPとしてのマンマシンインターフェースは最高なんですが、G708のインターフェースはびっくりするぐらい最低です(笑)。

このブログを書くにあたって、DAPなんて言葉を使ってみようとWEBで検索してみたら、
「デジタルオーディオプレイヤー(Digital Audio Player)の略。あまり使われてはいない。」
と出てきた(笑)。

さらにちなみに、ER-4Sのイヤーチップなんかは自作してます。


これはこれで語れそうな題材ですが今回は写真だけ。作りは汚いですが意外と気に入っています。

で、ようやく本題です(^^;)。

なんだっけ?

あ、そうそう、USB-DAC。

結局、これまでヘッドホンアンプなんか使ってもそんなに違いはわからないんじゃないかと思って手を出していませんでした。しかし、ステレオ誌でUSB-DAC+ヘッドホンアンプが付録についてくると知って早速購入。

で作ったのがこれ。


ふふふ。音質を語るよりもケースから入るのがレゲーの部屋別館流。さりげなくK702なんか置いてみました。いや、ヘッドホンの方が目立ってますが(笑)。ヘッドホンがまともなんで、ケースのショボさが際立ちます。せめてボリュームつまみは変更しよう。(そこか!と突っ込んでください。)

レゲーで例えると、スポーツタイヤを履いたKカーって感じですかね。いや、ノーマルはPC直結だとすると、タイヤをヘッドホンに例えてるから、タイヤを除く足回りとエンジンをいじったくらいかな。ダブルウィッシュボーンを採用してCPUチューンぐらいってことにしておこう。あ、うちのPCはまがりなりにもゲーム機だからKカーはないですね。せめてファミリーカークラスはあるか。・・・いいかげんウザイ(笑)。

ガンダムで例えると、いや、これはいいか(笑)。よくあるガンダムで例えると、っていうの実は好きなんです。ウザイの次はシツコイ(笑)。

この(笑)っていうのも使いすぎに気をつけたいところ(笑)。

さて、話を元に戻します(^^;)。細かいところですが、ボリュームとヘッドホン端子の間、上部に見えるLEDはフライス盤でLED表面を削って、筐体とツライチになってます。こういうことが簡単にできるのもフライス盤のいいところ。


本来は制作過程を撮るのがこのブログの趣旨ですが、面倒なので省略します・・・(このブログの意味が・・・)。裏はこちら。



実は2台作りまして、1台は会社の友人へ。写真は最初に作った1台で、私のです。よく見ると分かるのですが、ピンジャック部、USB部にプラリペアで補修した後があります。フライス盤で削っているときにケースが暴れてあらぬところを削ってしまいました。いやあ、プラリペア最高。友人のは1台目で学習したのでデキは完璧です!

これだけではなんなので、製作過程の最初の一歩の画像を貼り付けておきます。使っている図形ソフトはLibreOfficeです。この図を描くにあたってはデジタルノギスなんかも駆使したりして、非常に楽しいひとときなのですが、例によって省略です(笑)。


簡単に解説すると、LibreOfficeで作った図面をプリントアウトして、100円ショップで買った「貼って剥がせるのり(成分アクリル共重合体)」で貼り付けます。この貼って剥がせるのりは自作時に非常に便利です。ぜひ一家に1台、いや、1個買ってください。



で、肝心の音はというと・・・。

とりあえずこのブログを作成するときのBGMとして使うのには全く問題ありません。まあ、ここは音がどうのこうのという場所ではないので(^^;)。

まあ結論としては買って大満足。これがこれだけまともに聴けるなら、数万するUSB-DACというのはどんな音がするんだろう・・・。かなり興味が湧きました。

最後に読みなおして思ったけど、本来この内容ならこのブログでの主役はやっぱりフライス盤だろうな・・・。

ということで、おまけに普段なら人に見せられない写真を貼っておきます(笑)。今回が購入後3回目の使用です(笑)。やっぱり便利だ、フライス盤。常設できるところがあればなあ・・・。


やっぱり最後に一言追加します。自分としては納得いかないのですが、lameでエンコードしたmp3の320kbpsと原盤をwav化したものをこの環境で聴き比べると、明らかにwavの方がいい音がする。mp3の劣化は聞き分けられないというのが私の持論なのですが・・・。mp3が意図的に悪い音にされている・・・ってことはないか(笑)。

追記:
mp3の音が著しく悪い原因がわかりました。foobar2000の設定でOUTPUTをWASAPIにするのを忘れていました。現時点でほとんど違いがわからないところまでもっていけました。これならmp3も安心して聴けます。ちなみにオカルトは否定しませんが、私は説明できる理由がないとダメ派です(^^;)。

追記2:
いやあ、やっぱいいですね。でかいスピーカーを買った時もそうですが、こういう機会があると自分がもっている音楽ライブラリを聞きなおす機会になって、しかもじっくり聞くから今まで気づかなかった発見とかがあって楽しいです。

追記3:
今までPCでmp3を聴く気がしなかったんですが、ちょっと意識がかわりました。しかもこれまでBitrate 192kbpsは間違いなく使えないと思ってました。しかし現在は「Win7 + foobar2000 + WASAPI + LXU-OT2 + K702」でBitrate 192kbpsでも私はまったく不満を感じません。自分の中ではすごいことだと感動しています。

追記4:
LAME CBR 256でエンコードしたものとオリジナルのWAVEファイルを比べてよく聞いてみると音の広がりが違う感じがします。微妙に気なる・・・。

検索用ワード:
LXU-OT2

2012年12月23日日曜日

男のレザークラフトとは?(処女作編)

ってことで男のレザークラフト処女作です。


最初は1枚革を折り曲げて縫うだけの簡単なものにしようと思っていたんですが、だんだん欲が出てきてこんなふうになっちゃいました。


写真で見ると、ステッチの粗さが目立ちますね(^^;)。

自作されている方のサイトを見ると、写真で見ると決していい出来ではないにもかかわらず、「まあ満足」って書いてあったりするんですが、作ってみてわかるこの満足感です(笑)。


実は途中まで作った所で、何度か方針変更をして、だんだんこれは失敗かも・・・、みたいな感じがしてきたんですが、できてみればそれなりに良い感じ。いやあ、完全に親ばかですね(笑)。

ってことで処女作の発表でした!

ちなみにストラップはセリアで買った100円の品です。この画像ではわかりませんが、革に縫いつけてある輪っかの部分は、外れると嫌なのでロー付けして輪が開かないようになってます。

今回わかったことは、レザークラフトって、というか縫製品に一般的に言えることかもしれませんが、型が命ってことでした。

型紙があれば3倍は楽にできそうな気がします。









2012年12月15日土曜日

続・続・Raspberry Piがハングアップする原因と対策とは

ってことで、週末になったのでさらに実験してみました。

前回はおそらくポリスイッチに問題があるだろうという結論を出したものの、いまいちもやもやした感じなので、今回はRaspberry Piからポリスイッチを外して、何mAで制限がかかるか実験してみました。


写真は外したポリスイッチにリード線をつけて前回使った安定化電源につないでいることころです。

・・・ふふふ。

何を笑っているかって? いや、今回のこの写真は今話題のiPod Touch 5thを使って撮ったんです。1ヶ月前にアマゾンに注文してよ~やく届いたんですよ、昨日(笑)。もう、長い長い。待ちくたびれてそろそろどうでもいいかなって思った頃に我が家にやってきました。事前にわかっていたことですが、やっぱり暗いと画質はノイジーですね。

ちなみに今回は試してみたかったiCloudを使ってWiFi経由でPCに画像を取り込んでみました。



おっと、話がそれました。

で、私が持っているのは電流制限付きの電源ですから、電流を0から流していきます。

0、0.10A、0.20A、0.30A、0.40A、0.5・・・、え?、0.5行かない???

ってことで500mA流せないんですけど・・・。

何度も実験してると制限がかかる電流が下がってきて、だいたい0.42Aで落ち着きます。

えっと、前のブログを見なおしてみると・・・、マウスとキーボードをつないだ状態で470mAながれてる・・・(笑)。

なるほど、これじゃあ動くわけないよね。

結論。

うちのは確実にポリスイッチのせいです!

・・・はあ・・・。

まあ、でもこれでようやくすっきりしてRaspberry Piをいじる気になったかも。

2012年12月6日木曜日

続・Raspberry Piがハングアップする原因と対策とは

う~ん、もともと気にはなってたんですよ。もう少しちゃんと調べたいなって・・・。そんなときに、

アキバではたらくプログラマのBlog

上記ブログでポリスイッチをショートしても改善しないと書いてあるのを発見してしまい、会社に行く前だというのに追加実験してしまいました(笑)。


つないでいるのは、

  • Bluetoothドングル
  • USBハブ(バスパワー接続)
  • マウス
  • キーボード
  • LAN
  • ビデオ端子
です。この環境で電源の状態はこちら。


上が電圧、下が電流です。電圧4.0Vなのは、電圧降下にどこまで耐えられるかを実験したためです。私のところでは電源電圧が4.0Vまで耐えられました。そのときの電流が470mAです。

しかし電源は次の写真のようにワニ口、経由でRaspberry Piに接続されているため、Raspberry Piの電源入力端子でもテスターを使い電圧を測定しました。その結果は3.76Vでした。つまり電源接続で0.2V程度ロスっているってことになります。

ちなみに0.2Vで500mAですから、ここで0.1Wのロスです(笑)。もっともRaspberry PiはAVRで3.3Vを作っているのでそこでロスっている値に比べればたいした問題ではありません。それでも所詮0.5W程度ですが・・・。しかしこの状態でトータル2.5Wですから大きいといえば大きいです。(ここでは5Vが供給されているとして考えています。)


この状態で1時間程度、WEBを見たり適当に文字を入力してみたりなどした結果、問題なく動作していましたので、Raspberry Piは電圧変動には比較的強いと判断できます。

となるとあとは電源側の供給能力の問題が浮上してきます。そこでLANだけをつないでRaspberry Piを起動してみました。


この時の電流が370mA。
つまり、少なくともキーボードは最低限つなぐ必要があるので、なんだかんだで従来のUSB規格である500mAでは安定動作は望めないということになります。

よく言われていることですが、ハングして動かないという方は電源についても再度見なおしてみてください。

まとめです。


  • 電源電圧が4Vを切ってもRaspberry Piは動作する。
  • いろいろなところで言われていることだが、500mAの供給では安定動作は望めない。


最後に、今回の追加調査でうちのRaspberry Piはやはりポリスイッチに問題があると判断しました。それからマウスとキーボードの抜き差しではRaspberry Piはハングしないこともわかりました。

さて、仕事に行こう(笑)。


2012年11月25日日曜日

Raspberry Piがハングアップする原因と対策とは


ってことで、買ったんですけど数分でハングアップ・・・。

症状としては電源投入後しばらくするとハングする。SDカードを替えたり、USBハブのセルフパワータイプを使ってみたり、はたまた電源を替えてみたり・・・。あっと言う間に活動を停止します。おいおい、信頼性を期待しているLinuxなのに・・・。

次に電源周りを重点的に増しハンダ。

すると、今度はDHCPがうまく動作しなくなった(笑)。ルーターはちゃんとIPアドレスを配布しているのに、Raspberry PiがIPアドレスを自分に振らない。にっちもさっちもいかなくなりました。

そこでさらにEthernet周りを増しハンダ。症状変わらず。

ここで嫌になって一旦Raspberry Piを片づけました(笑)。見るのも嫌な感じ(笑)。あ~あ、高いおもちゃになったなあ(^^;)。せっかくの連休だったのに。結局原因探しに3日使ってこのざまか・・・、と思ったのが連休最終日の午後3時。

・・・

2時間後(笑)、諦めきれず、今度は英語サイトを巡回。しばらくして公式ページのForumで検索すると、同じように悩む人発見。

"After reading this thread I wanted to discard the input polyfuse as the culprit and tried powering the board through the GPIO pins 4 and 6 with exactly the same result."

なに? ポリスイッチ? GPIOから電源供給? まあ結果が出てからならなんとでも言えますが、ポリスイッチは確かに気になってたんだよなあ。で、一つ前で作った電流計をかまして電源を供給しながら観測してみたりしてたんだけど、特に変化がなくてそのままになってたポリスイッチ。

ってことで、面倒なのでポリスイッチをショート(笑)。

お決まりの文句:自己責任でお願いします。まあ、ここのブログは情報を開示して誰でも実践できることをポリシーにしてますので(^^;)。


ってことで、無事動き出しました。ハングする気配ナッシング。

ふう、ようやくスタートラインか・・・。しかし、こんな罠があるとは恐るべしRaspberry Pi。

そもそもPCが買えない子供を対象にしているのは素晴らしいことですが、ハードがこんな設計じゃあ先が思いやられます。しかも、セットアップは超玄人向け。

とりあえず、このままだとなんかあった時にRaspberry Piを壊しそうな気がするので、どうしてくれようか・・・。

以下は迷える子羊のための検索キーワードです(^^;)。

Raspberry Pi
ラズベリーパイ
ハングアップ
数分
フリーズ
止まる
停止する

ってことで、次はBluetoothをつないでキーボードを無線化したい。
だってケーブルお化けになってるんだもん。うちのRaspberry Piちゃん。

2012年10月28日日曜日

電流計とは

電流計っていうとやっぱりテスターの電流計ですよね。
私は理系なんでドカベンタイプの電流計を思い出します。

ちょっと電流を測定したいとかってときはテスターの電流計も便利なんですけど、
ずっと電流を見ていたい!(笑)時には不便です。

まあ、そんな人はあまりいないと思いますが・・・(^^;)。


で、作ってみました、電流計。

なんとダブルで測れます!

いや、レンジが調整できないんで2つつけただけなんですが・・・。





左が300mA、右が2Aです。

何をするかは上の写真を見れば分かるんですが、主にUSBに流れる電流を測ろうって魂胆です。

なんでそんなものを測るのか、話すと長くなるのですが、そもそもそれをだらだらと書き綴るのがこのブログの目的なんで、目的に合っているといえば合っているんですが、面倒なので簡単に言うと、太陽電池の充電電流を測るために作りました。

太陽電池で何を充電しているかって言うと、最近スマホが普及してきて予備電源を持ち歩いている人が多くなってきたと思いますが、それを充電するためです。

このあたりもクドクドと話したいところなんで、機会があれば書きたいと思います。

いやあ、針の電流計はいい! しかも電源が要らないから好きなだけ見ていられる(笑)。

ちなみに、上部ターミナル用の穴はドリル。電流計用のでかい穴は超音波カッターで開けました。思いの外、簡単に開いたので超びっくりです。以前はドリルで円周上に穴を開けてヤスリで削って・・・、とするところを超音波カッターで円状に切って、溶けてバリができたところを普通のカッターで削るだけ。楽勝でした。初めて超音波カッターが役に立ったかも(笑)。